宏觀自由度
微距攝影的精確景深
如何使用宏觀自由度
- 1輸入光圈（f 值）和微距拍攝的放大率。
- 2輸入感測器的彌散圓（CoC）。
- 3檢視近攝特有的極淺景深。
微距景深
景深 ≈ (2 · N · c · (m + 1)) / m²在微距放大下，景深變得極薄，且主要由放大率而非焦距決定。
由於有效光圈會增大到 N × (m + 1)，收縮光圈的效果遠不如預期；焦點堆疊通常是實用解法。
微距景深公式（簡化）：**DOF ≈ 2 × N × c × (1 + m) / m²**，其中 N 是**標稱**光圈值、c 是容許彌散圓、m 是放大率。注意分母是 **m²**——放大率翻倍，景深變成 1/4。這就是為什麼從 1:2 到 1:1，景深從 0.68 mm 驟降到 0.26 mm（f/8）。**在 1:1 時，即使 f/16 也只有約 0.5 mm，比一張紙還薄。**
**實用策略**：① 不要追求極限放大率——稍微後退一點（從 1:1 退到 1:2），景深就能翻倍，後期裁切往往更划算；② **讓主體平面與感測器平面平行**（拍攝平面型主體如蝴蝶翅膀、硬幣、葉片時，稍微傾斜就全糊，所以要用微調雲臺或後期校正透視）；③ 用景深合成；④ 適當提高 ISO 換取可用光圈（微距下噪點比模糊更容易接受）。**微距的核心是「取捨」：景深、銳度、放大率、快門速度四者只能取其二三。**
| 放大率 | f/4 景深 | f/8 景深 | f/16 景深 | 典型題材 |
|---|---|---|---|---|
| 0.1× (1:10) | 約 7.3 mm | 約 14.6 mm | 約 29 mm | 花卉、小物件 |
| 0.25× (1:4) | 約 1.2 mm | 約 2.4 mm | 約 4.8 mm | 昆蟲區域性 |
| 0.5× (1:2) | 約 0.34 mm | 約 0.68 mm | 約 1.4 mm | 小型昆蟲 |
| 1.0× (1:1) | 約 0.13 mm | 約 0.26 mm | 約 0.52 mm | 複眼、紋理 |
| 2.0× (2:1) | 約 0.05 mm | 約 0.10 mm | 約 0.20 mm | 微觀結構 |
不同放大率下的景深（全畫幅，CoC 0.03mm）
常見問題
為什麼微距總是發虛？
景深可能只有零點幾毫米，極小的對焦誤差主導結果，建議用焦點堆疊。
微距下焦距重要嗎？
在給定放大率下，焦距幾乎不影響景深；關鍵是放大率。
如何提升清晰？
多幀焦點堆疊、穩定支架、良好打光。
為什麼微距照片總是糊的？
四個最常見原因：① **景深太淺**（物理極限，見上表）；② **手震/主體移動**——1:1 放大時，相機移動 0.1 mm 在畫面上就是明顯位移，而放大率也放大了抖動（**防抖在微距下效果有限，因為它主要補償角度抖動而非位移**）；③ **對焦不準**——自動對焦在微距下經常失效，必須用手動對焦 + 峰值對焦/放大對焦；④ **風動**——戶外拍花草哪怕微風也會讓主體移動，需要擋風或提高快門。**解決順序：先確保對焦準確（放大即時取景），再解決抖動（三腳架 + 快門線 + 反光板預升），最後用合成解決景深。**
增距鏡和近攝圈哪個更好？
用途不同。**近攝接圈（Extension Tube）**：裝在機身和鏡頭之間，無鏡片，增加像距從而提高放大率，不損失畫質（但對焦範圍受限，且會損失進光量）；**增距鏡（Teleconverter）**：有鏡片，放大焦距（1.4× 或 2×），保持最近對焦距離不變從而提高放大率，但會損失 1–2 檔光圈和一定銳度；**近攝鏡（Close-up Filter）**：擰在鏡頭前的放大鏡，最便宜但畫質損失最大（色差、邊緣劣化）。**畫質排序：專用微距鏡 > 近攝接圈 > 優質增距鏡 > 近攝鏡。**入門推薦先買近攝接圈（幾百元，不損失畫質，體驗微距）。