景深
根據光圈、焦距和距離計算 DoF
如何使用景深
- 1將相機設為光圈優先或手動模式並選擇光圈值 f。
- 2在計算器填入焦距、光圈與對焦距離。
- 3讀取近限、遠限以及整個清晰合焦範圍。
什麼是景深？
景深取決於光圈、焦距、對焦距離與彌散圓景深是一張照片中看起來清晰可辨的距離範圍。大光圈（小 f 值）產生淺景深與背景虛化；小光圈則讓更多內容保持清晰。
人像攝影用它營造虛化背景，風光攝影則追求從近到遠都清晰。
景深（Depth of Field）是對焦點前後**看起來清晰的範圍**。它由四個因素決定，重要性從高到低：**拍攝距離 > 光圈 > 焦距 > 畫幅**。距離越近景深越淺（微距時景深可能只有幾毫米）、光圈越大（f 值越小）景深越淺、焦距越長景深越淺、畫幅越大景深越淺（全幅比半幅淺約一檔）。
**關鍵規律：景深在焦點前後不是對稱的，且隨距離變化**。近距離時前後大致 1:1；當拍攝距離超過「超焦距」時，後景深趨於無限遠。所以風光攝影常用「對焦在畫面下 1/3 處」或直接用超焦距對焦，讓遠近都清晰。**反過來，人像要淺景深就要：開大光圈 + 靠近主體 + 用長焦，三者疊加**，這就是為什麼 85mm f/1.4 是人像鏡皇——三個因素全部拉滿。
| 光圈 | 景深範圍（約） | 景深總長 | 適用場景 |
|---|---|---|---|
| f/1.4 | 2.91 – 3.10 m | 約 19 cm | 人像特寫（眼睛清晰、鼻尖模糊） |
| f/2.0 | 2.87 – 3.14 m | 約 27 cm | 人像 |
| f/2.8 | 2.83 – 3.20 m | 約 37 cm | 半身人像 |
| f/4.0 | 2.76 – 3.29 m | 約 53 cm | 環境人像 |
| f/5.6 | 2.68 – 3.41 m | 約 73 cm | 小團體 |
| f/8.0 | 2.56 – 3.62 m | 約 1.06 m | 風光、街拍 |
| f/11 | 2.42 – 3.94 m | 約 1.52 m | 風光 |
| f/16 | 2.24 – 4.53 m | 約 2.29 m | 大景深風光 |
50mm 鏡頭、全畫幅、對焦 3 m 時的景深（CoC 0.03mm）
常見問題
怎樣讓背景虛化更強？
更大的光圈（更小 f 值）、更長的焦距以及更近的對焦距離，都會增強背景分離與虛化。
為什麼收小光圈會更清晰？
更小光圈（更大 f 值）拓寬了可接受的清晰範圍，使近處與遠處主體都進入清晰區。
什麼是彌散圓？
它是仍被看作一個點的最大模糊斑。感測器越小，所需彌散圓越嚴格，景深看起來越淺。
為什麼手機拍不出單反那種虛化？
物理限制。手機感測器很小（約 1/1.3 英寸，等效係數約 5–7 倍），實際焦距極短（約 5–7 mm），**短焦距 + 小畫幅 = 極深的景深**，物理上難以產生淺景深。所以手機只能用「人像模式」的演算法虛化（先用雙攝或 ToF 算出深度圖，再對背景做高斯模糊）。**演算法虛化的破綻**：邊緣過渡生硬、頭髮絲/半透明物體處理不好、虛實關係不符合光學規律（近處清晰遠處模糊的關係是對的，但模糊程度不隨距離漸變）。
光圈越小越清晰嗎？
不是。**從 f/16 或 f/22 開始，衍射會讓整體畫質下降**。光通過小孔會發生衍射彌散，當光圈過小時，彌散圓變大，反而抵消了景深帶來的清晰度提升。所以大多數鏡頭的最佳光圈（銳度峰值）在 f/5.6 到 f/8，風光常用的 f/8–f/11 是景深與銳度的平衡點。**需要極致景深時（如微距），正確做法是用「景深合成」（拍多張不同焦點的照片後期疊加），而不是一味縮小光圈。**